Назад в средневековье - Сванетия

Сванетия вдохновляет, заряжает энергией и дает возможность познать аутентичную культуру, которая не менялась несколько веков.                   

Сванетия - самое колоритное место Грузии. Мы еще в Тбилиси заметили: даже у грузин вспыхивает искра в глазах от упоминания об этой земле. До недавнего времени здесь было довольно опасно. Сейчас местные уверяют (а мы подтверждаем), что регион очень спокоен: Михаилу Саакашвили таки удалось навести в нем порядок и начать развитие туристической инфраструктуры.

Страна Тысячи Башен

«Это вам не Советский Союз. У нас еще с тех пор чая в поездах нет», - так ответил проводник на просьбу о горячий напиток по маршруту Тбилиси - Зугдиди. Билеты приобрели онлайн еще дома и с распечаткой зашли в вагон. Проезд дешевле, чем в России: 8 ч в купе обошлись в 12 лари. Из Зугдиди в Местиу, «столицу» Верхней Сванетии, 136 км сплошного серпантина горной дороге, или 3,5-4 ч маршруткой. Только недавно здесь проложили новый путь - ранее этот отрезок преодолевали за 10 час. Масштабы сделанного впечатляют.

Местия - центр горного туризма и альпинизма, отсюда начинают восхождение на вершины Ушба, Джангитау, Шхара и др. Живет здесь около 2600 человек. Для туристов действует информационный центр. Сейчас это небольшой поселок городского типа - сплошная постройка новых отелей, магазинов и туристических достопримечательностей. Уже видны результаты работы немецкого архитектурного бюро Юргена Майера: здания мэрии, полиции, юстиции и сооруженный в 2010 году аэропорт имени царицы Тамары контрастируют с местными древностями футуристичностью своих форм. Ежедневно из Тбилиси сюда курсирует 17-местный двухмоторный самолет: он плохо приспособлен к непогоде, поэтому рейсы часто отменяют. Стоимость билетов не слишком «бюджетная»: 150 лари в обе стороны.

Сванетию называют Страной Тысячи Башен: средневековые церкви и укрепления принадлежат к культурного наследия ЮНЕСКО. Здешние башни-крепости - символ могущества рода и самая приманка для взыскательных туристов. Возводили их еще в XII-XIII веках высотой 15-20 м из речного камня рядом с домами. Не раз они выдерживали горные лавины. Многие семьи до сих пор живут в своих старых домах на два-три этажа: на первом держат скот. Местные жители занимаются преимущественно сельским хозяйством: продают мясо, сыр, кукуруза и т.д. Этот конгломерат людей, животных, башен, ограниченность пространства, отсутствие канализации и асфальта автоматически переносят тебя на несколько веков назад.

«В этих башнях внутри ничего нет, только перекрытия. В случае опасности все в них прятались, и... стреляли оттуда, если было нужно. Здесь красиво, но жить трудно. Все понемногу рушится», - рассказывает женщина в Жабеши, которая вышла замуж за свана.

Ячейка туристического паломничества - второе по высоте над уровнем моря (2200 м) поселение Европы, община Ушгули. Грузины часто приезжают сюда на выходные. В Ушгули более 40 башен-домов (раньше было, по меньшей мере, 200, но в годы сталинской коллективизации большинство из них разрушили, чтобы освободить место под сельскохозяйственные угодья). Здесь действует этнографический музей, есть два магазина, можно подняться до ледника Шхара. Едут сюда на маршрутках с Местии - по грунтовой дороге (40 км) или через горный перевал.

Дешевая горная экзотика

В день Св. Георгия вся община Адиши, а также родственники и гости (около 60 человек) собираются возле маленькой полуразрушенной церкви XIV века за поселком. Несколько мужчин тянут на веревке баранов. Другие несут длинные жерди и кладут их возле часовни - это означает, что их семьи хотят сына. В церкви читают молитвы: женщинам туда вход запрещен. Рядом в котлах варится баранина. После обеда все садятся за общий стол и приглашают нас присоединиться. Но впереди еще брод через реку Адищали - самая серьезная преграда на протяжении всего путешествия. Лучше всего переходить ее рано утром, когда уровень воды падает: ледник меньше тает ночью.

Все реки здесь молочно-белого цвета, ведь берут начало изо льда. Струи в них невероятно холодные, мигом сводит руки. Ради эксперимента попытались отстоять ледниковую воду: прозрачной она так и не стала. Местные всегда подскажут, где ближайший источник нарзана - газированной минералки. Ориентиром является оранжевый или темно-красный цвет камней, признак высокой минерализации. Вода очень вкусная: так наша поездка превратилась на визит в «санаторий».

Кавказские горы - не Карпаты. Тем, кто привык к утоптанным тропинок и почти «автобанам» Черногории, нужно будет полагаться на собственную интуицию и способность ориентироваться на местности: GPS и карты не всегда помогут. Туристы бывают редко: в основном немцы, чехи и израильтяне. Говорят: «Здесь экзотика и очень дешево». Приезжают сюда на две недели или месяц. Двух чехов встретили трижды - шли тем же маршрутом. В последний раз видели их, когда они потерялись, так и не дойдя до перевала Горваши. У них была обычная общая карта из информационного центра: на такой не обозначают троп.

Человеческие взаимоотношения

Впрочем, природа и древние памятники - не основные прелести этого края. Любого туриста больше всего поражают грузинские открытость и гостеприимство. Еще первого дня возле нас остановился джип: «Зачем идти, как можно проехаться?» Так первые 14 км пути к Жабеши нас «насильно» подвезли. А там ребята встретили радостными возгласами: Hello! Welcome to Svaneti!

В Ушгули хотели купить молока и мацони (напиток для кефира). Женщина попросила три лари  за пол-литра. Сказали, что дорого. Разговорились. Дала нам 2 л молока просто так, когда узнала, что идем пешком с Местии.

В последний день пограничники (!) подвезли нас 23 км по бездорожью к Лентехи, столице Нижней Сванетии. Если бы не они, вряд ли мы добрались бы за сутки до Батуми. Попуток почти не было - несколько за час, да и то заполнены. В тот же день в Цагери пытались узнать, где автовокзал и когда отъезжает автобус. О гостеприимстве грузин и их любви к россиянам мы знали, но такой поворот событий нас приятно удивил: «Через 30 мин едет лентехский автобус. Я уже переговорил с водителем, и он знает, что должен вас взять». От Цагери в Кутаиси 120 км: оказалось, что полпути тоже грунтовкой. Мужчина за рулем подбирал по дороге всех желающих и часто останавливался, чтобы пообщаться со знакомыми. Думали, не доедем: на путешествие понадобилось четыре с половиной часа.

 

Это лишь несколько случаев из многих, которые заставили переосмыслить человеческие взаимоотношения в пределах «дал-отдал» или «купил-продал». Отныне русских презентов будем брать с собой значительно больше.

Сванетия интересна не только для продвинутого альпиниста, но и для туристов, которые любят комфортный отдых (гостевые дома есть в каждом поселении), выбирая пешеходную или конную прогулку.