Сванетия вдохновляет, заряжает энергией и дает возможность познать аутентичную культуру, которая не менялась несколько веков.                   

Сванетия - самое колоритное место Грузии. Мы еще в Тбилиси заметили: даже у грузин вспыхивает искра в глазах от упоминания об этой земле. До недавнего времени здесь было довольно опасно. Сейчас местные уверяют (а мы подтверждаем), что регион очень спокоен: Михаилу Саакашвили таки удалось навести в нем порядок и начать развитие туристической инфраструктуры.

Страна Тысячи Башен

«Это вам не Советский Союз. У нас еще с тех пор чая в поездах нет», - так ответил проводник на просьбу о горячий напиток по маршруту Тбилиси - Зугдиди. Билеты приобрели онлайн еще дома и с распечаткой зашли в вагон. Проезд дешевле, чем в России: 8 ч в купе обошлись в 12 лари. Из Зугдиди в Местиу, «столицу» Верхней Сванетии, 136 км сплошного серпантина горной дороге, или 3,5-4 ч маршруткой. Только недавно здесь проложили новый путь - ранее этот отрезок преодолевали за 10 час. Масштабы сделанного впечатляют.

Местия - центр горного туризма и альпинизма, отсюда начинают восхождение на вершины Ушба, Джангитау, Шхара и др. Живет здесь около 2600 человек. Для туристов действует информационный центр. Сейчас это небольшой поселок городского типа - сплошная постройка новых отелей, магазинов и туристических достопримечательностей. Уже видны результаты работы немецкого архитектурного бюро Юргена Майера: здания мэрии, полиции, юстиции и сооруженный в 2010 году аэропорт имени царицы Тамары контрастируют с местными древностями футуристичностью своих форм. Ежедневно из Тбилиси сюда курсирует 17-местный двухмоторный самолет: он плохо приспособлен к непогоде, поэтому рейсы часто отменяют. Стоимость билетов не слишком «бюджетная»: 150 лари в обе стороны.

Сванетию называют Страной Тысячи Башен: средневековые церкви и укрепления принадлежат к культурного наследия ЮНЕСКО. Здешние башни-крепости - символ могущества рода и самая приманка для взыскательных туристов. Возводили их еще в XII-XIII веках высотой 15-20 м из речного камня рядом с домами. Не раз они выдерживали горные лавины. Многие семьи до сих пор живут в своих старых домах на два-три этажа: на первом держат скот. Местные жители занимаются преимущественно сельским хозяйством: продают мясо, сыр, кукуруза и т.д. Этот конгломерат людей, животных, башен, ограниченность пространства, отсутствие канализации и асфальта автоматически переносят тебя на несколько веков назад.

«В этих башнях внутри ничего нет, только перекрытия. В случае опасности все в них прятались, и... стреляли оттуда, если было нужно. Здесь красиво, но жить трудно. Все понемногу рушится», - рассказывает женщина в Жабеши, которая вышла замуж за свана.

Ячейка туристического паломничества - второе по высоте над уровнем моря (2200 м) поселение Европы, община Ушгули. Грузины часто приезжают сюда на выходные. В Ушгули более 40 башен-домов (раньше было, по меньшей мере, 200, но в годы сталинской коллективизации большинство из них разрушили, чтобы освободить место под сельскохозяйственные угодья). Здесь действует этнографический музей, есть два магазина, можно подняться до ледника Шхара. Едут сюда на маршрутках с Местии - по грунтовой дороге (40 км) или через горный перевал.

Дешевая горная экзотика

В день Св. Георгия вся община Адиши, а также родственники и гости (около 60 человек) собираются возле маленькой полуразрушенной церкви XIV века за поселком. Несколько мужчин тянут на веревке баранов. Другие несут длинные жерди и кладут их возле часовни - это означает, что их семьи хотят сына. В церкви читают молитвы: женщинам туда вход запрещен. Рядом в котлах варится баранина. После обеда все садятся за общий стол и приглашают нас присоединиться. Но впереди еще брод через реку Адищали - самая серьезная преграда на протяжении всего путешествия. Лучше всего переходить ее рано утром, когда уровень воды падает: ледник меньше тает ночью.

Все реки здесь молочно-белого цвета, ведь берут начало изо льда. Струи в них невероятно холодные, мигом сводит руки. Ради эксперимента попытались отстоять ледниковую воду: прозрачной она так и не стала. Местные всегда подскажут, где ближайший источник нарзана - газированной минералки. Ориентиром является оранжевый или темно-красный цвет камней, признак высокой минерализации. Вода очень вкусная: так наша поездка превратилась на визит в «санаторий».

Кавказские горы - не Карпаты. Тем, кто привык к утоптанным тропинок и почти «автобанам» Черногории, нужно будет полагаться на собственную интуицию и способность ориентироваться на местности: GPS и карты не всегда помогут. Туристы бывают редко: в основном немцы, чехи и израильтяне. Говорят: «Здесь экзотика и очень дешево». Приезжают сюда на две недели или месяц. Двух чехов встретили трижды - шли тем же маршрутом. В последний раз видели их, когда они потерялись, так и не дойдя до перевала Горваши. У них была обычная общая карта из информационного центра: на такой не обозначают троп.

Человеческие взаимоотношения

Впрочем, природа и древние памятники - не основные прелести этого края. Любого туриста больше всего поражают грузинские открытость и гостеприимство. Еще первого дня возле нас остановился джип: «Зачем идти, как можно проехаться?» Так первые 14 км пути к Жабеши нас «насильно» подвезли. А там ребята встретили радостными возгласами: Hello! Welcome to Svaneti!

В Ушгули хотели купить молока и мацони (напиток для кефира). Женщина попросила три лари  за пол-литра. Сказали, что дорого. Разговорились. Дала нам 2 л молока просто так, когда узнала, что идем пешком с Местии.

В последний день пограничники (!) подвезли нас 23 км по бездорожью к Лентехи, столице Нижней Сванетии. Если бы не они, вряд ли мы добрались бы за сутки до Батуми. Попуток почти не было - несколько за час, да и то заполнены. В тот же день в Цагери пытались узнать, где автовокзал и когда отъезжает автобус. О гостеприимстве грузин и их любви к россиянам мы знали, но такой поворот событий нас приятно удивил: «Через 30 мин едет лентехский автобус. Я уже переговорил с водителем, и он знает, что должен вас взять». От Цагери в Кутаиси 120 км: оказалось, что полпути тоже грунтовкой. Мужчина за рулем подбирал по дороге всех желающих и часто останавливался, чтобы пообщаться со знакомыми. Думали, не доедем: на путешествие понадобилось четыре с половиной часа.

 

Это лишь несколько случаев из многих, которые заставили переосмыслить человеческие взаимоотношения в пределах «дал-отдал» или «купил-продал». Отныне русских презентов будем брать с собой значительно больше.

Сванетия интересна не только для продвинутого альпиниста, но и для туристов, которые любят комфортный отдых (гостевые дома есть в каждом поселении), выбирая пешеходную или конную прогулку.

Свое название – «солнечный» -  Тбилиси получил, потому как находится возле теплых источников, известных своими лечебными свойствами. Легенда гласит, что эти лечебные свойства оценил и полюбил еще царь Горгасали, вот и решил построить возле них город, ставший впоследствии столицей.

Приехав в этот город, первое, что мы в полной мере ощутили – это тепло. Щедрое кавказское солнце   дарит его всем, не разбирая, местный ли это житель, или любопытный турист. А еще нас поразила с первых минут изумительная панорама гор, ведь горные вершины со всех сторон окружают Тбилиси. 

И стоит только взобраться на одну из них, как перед глазами предстает картина, от которой захватывает дух. На склоны холмов, по обеим сторонам речки Куры, «взбираются» кварталы. Теснятся они и у скальных обрывов, вольготно себя чувствуют и на небольших участках равнин.

Центр города украшает собой гора Мтацминда, являющаяся святой. У подножья горы мы бродили по Старому городу, застроенному двух- и  трехэтажными кирпичными и каменными, с типичной для Тбилиси архитектурой, домами. Что такое архитектура по – тбилисски? Галереи и деревянные балконы, которые нависают над узкими городскими улочками. А еще над балконами протянуты веревки и там сушится белье. Поэтому нужно ходить очень осторожно, чтобы под ним не промокнуть. Дома обвиты плющом, холмистые путаные улицы засажены платанами. Грузия, одним словом.

Старый город бурлит, искрится, он неуемен в своей повседневной жизни. Здесь девушки хвалятся своими домоткаными коврами, а уличные художники выставляют на продажу изумительные полотна. Здесь на каждом шагу можно купить сувенир, в котором заложено тепло Грузии, а можно просто так угоститься местным тягучим, бардовым, густым  и сладким как желе вином. Или белым, более легким.

Круглосуточно оживлена главная улица Тбилиси – знаменитый, как Невский в Петербурге или Рамбла в Барселоне, проспект Руставели. По этому проспекту нужно гулять с толком и расстановкой, чтобы прочувствовать всю прелесть Тбилиси, почувствовать, чем сегодня живет этот город. Что мы там интересного увидели? Правительственную трибуну, которую почему-то называют  «ушами Андропова», многочисленные ларечки, в которых насытились бесподобной водой Лагидзе. Это знаменитая грузинская минералка, ее разливают в стаканчики, а потом добавляют всевозможные сиропы: тархун, сливочный, вишневый, шоколадный. На самом деле все это стоит копейки, но вкус просто божественный.

А еще здесь, как по всей Грузии, много попрошаек. Причем если более взрослые сидят на своих местах, то толпы детей с вечно голодными глазами носятся по улицам, прося «дать на хлеб».

Мы не могли побывать в Тбилиси и не попробовать помыться в колоритных серных банях.  Они находятся на площади Горгасали. Самые знаменитые из них – Орбелиановская или Пестрая, потому как ее портал и башенки покрыты пестрыми изразцами.  Бани находятся немного ниже уровня земли, из которой торчат только своды полукруглой формы.

Бани для тбилисцев – это не просто место, где можно помыться, а и пообщаться, причем практически до рассвета, а раньше свахи в городе устраивали смотрины именно в банях, в специально отведенные для этого дни.

Для туристов помыться в этих банях является одним из способов оздоровиться за несколько часов, проведенных в этой пахнущей сероводородом воде. Мы заказали еще пенный массаж. Все происходит таким образом – ложитесь на специальный стол, потом массажист грузинской наружности обмазывает пеной, шлифует все тело с усердием, не оставляя в покое ни один его участок, с помощью перчатки из овечьей шерсти. Когда после такой шлифовки взглянула на эту перчатку, то увидела на ней комки грязи. Такое ощущение, что по-настоящему я не мылась никогда! Потом по мне потоптались. И я почувствовала себя родившейся на свет заново.

Особое впечатление оставили грузинские застолья. Трапезы здесь, кажется, длятся сутками, на самом деле несколько часов. Вино во время застолья льется рекой, тосты произносятся через каждые пять минут. Обязательно перед каждой трапезой выбирают тамаду, он – то и руководит застольем. Именно тамада первый поднимает бокал. Так как у нас за столом постоянно были женщины в моем лице, то обязательно говорился тост «сикварулз гаумарджюс», что означает «выпьем за любовь». Обязательны тосты про родителей, дружбу, мир, удачу.

Попробовали мы естественно сациви, шашлык, как из баранины, так и из свинины, приправленные тархуном, «гоми»- кукурузную кашу, «купаты» - копченые и жареные колбаски, «бугламу»- баранину, тушеную со специями, «чанахи» - корейку, приготовленную на вертеле, «хаши» - бульон из потрохов, заправленный чесноком. Что касается грузинских застольных традиций, то птицу и мясо здесь едят руками, хлеб больше используя в качестве ложки, которой зачерпывают подливы и соусы. Горы зелени, обязательной на столе, едят вприкуску к различным блюдам.  К концу таких трапез сил на что – либо еще уже не оставалось.

Прокатились мы и до Мцхеты, до которой около 25 км от Тбилиси. Мцхета – бывшая столица Грузии, и до нее от Тбилиси ехать всего минут двадцать, а перед глазами сразу открываются горы, залитые солнцем, чистейший воздух пьянит  с непривычки.

 Зашли мы в самый большой действующий собор под названием Светицховели. Его построил грузинский царь, первый в Грузии,  Вахтанг Горгасали, или Вахтанг «волчья голова». Сначала это было сооружение из камня типа базилики, потом на ее месте был воздвигнут  «Столп Животворящий» - Светицховели. С этим собором связана кровавая легенда, которой с нами не преминули поделиться местные. Говорят, что когда строительство храма было закончено, у зодчего, его возводившего, отсекли руку, потому как он своим умением и мастерством превзошел своего учителя. На заднем фасаде изображена эта рука, которая держит мастерок.

Еще один занимательный момент связан с этим храмом. В его здании есть такие ниши с арками, в которые легко может стать взрослый человек. И если он в них что-то скажет даже шепотом, то его можно услышать на расстоянии до ста метров.

 Поднялись по горе к церкви Джвари. С вершины горы засмотрелись на место, где сливаются в одно целое Арагви, грязно – желтая, и Куры, изумрудно – зеленая, поэтому там, где они сливаются,  вода получается горчичной, и на крохотный Тбилиси.

В истории Тбилиси и Грузии хочется и  можно копаться вечно, вот покидать Тбилиси совсем не хотелось. Но мы обязательно сюда вернемся, чтобы вдоволь погорланить грузинских песен, попить грузинского вина, послушать долгие грузинские тосты, попотеть в грузинских серных ваннах.