Лазурные теплые воды Средиземноморских стран, современные обустроенные пляжи – все это конечно замечательно, но иногда душа пережить совсем другие эмоции, желает побывать в чудесных уголках с мощной позитивной энергетикой, где еще сохранилась нетронутая природа.

Решено, за романтикой едем в Норвегию, названную страной могучих фьордов. Отвесные скалы, голубые заливы, современные и неповторимые города, гостеприимные деревушки, высокие водопады, древние могучие ледники, спускающиеся прямо в изумрудно зеленые долины, бескрайние фруктовые сады – Норвегия наполнена легендами про викингов и сказками про троллей.

Приехав в Норвегию на автомобиле через Финляндию, мы ожидали настоящего скандинавского холода, но наши ожидания не оправдались. Потому как у берегов страны протекает теплое течение Гольфстрим и страна нас встретила достаточно теплой погодой.  

Запланированный нами долгосрочный вояж по Норвегии начался с запада. В Западной Норвегии интерес для нас представляли четыре губернии – так в Норвегии называются районы. Самая северная из губерний - Мере-ор-Румсдал – знаменита  Гейрангер-фьордом, на котором есть загадочная Лестница троллей, или по-местному  Тролльстиген. А в городке Олесунд, который также относится к этой губернии,  мы увидели  уникальные архитектурные ансамбли в стиле модерн, и попали в самый большой из Скандинавских аквариумов - Атлантический морской парк.

Взяв курс немного южнее, мы попали  в губернию Согн-ор-Фьордане, названную так потому, что именно в ней находится двухсоткилометровый  Согне-фьорд. Если с него взглянуть вниз, то голова может закружиться, ведь его глубина – 1,3 км.  А самая узкая часть этого фьорда названа  Нэрей-фьорд. И это к тому же самый узкий норвежский фьорд, но скалы здесь достигают 18оо м.  то есть было от чего голове кружиться. У нас просто разбегались глаза от этого величия и красоты!

Если бы мы не ехали на нашем автомобиле, мы бы обязательно прокатились по стране на Фломской железной дороге. А так мы просто посмотрели, как современная железнодорожная магистраль, кстати, которую называют чудом инженерной мысли и национальным норвежским достоянием, раскинулась между скал.

С губернией   Рогаланд, в которой есть скала Прекестулен,  с квадратной вершиной, и которую по – другому называют Кафедрой Проповедника, мы ознакомились «заочно», то есть почитали о ней в путеводители.

А вот в губернию Хордаланд, вернее в город в этой губернии – Берген – мы не могли не заехать.  Этот город предстал перед нами как будто срисованный с детских книжек со сказками. Вы только представьте… Разноцветные аккуратные домики изо всех сил «карабкаются» по склонам гор. На деревянной старинной набережной  Брюгген, которая, кстати, занесена, и вполне заслуженно, в список Культурного наследия ЮНЕСКО, соседствуют стройные ряды яхт  и величественные парусники. В витринах сувенирных лавок прячутся разнообразные фигурки троллей.  Уличные маленькие кафешки украсили всевозможными цветами с большой любовью их владельцы. Из Бергена на фуникулере под названием Флейбанен мы поднялись на гору Флейен и  еще раз насладились видом города.

 Если от путешествия по Фломской железной дороге мы еще смогли отказаться, то уж перед круизом, который назван одним из самых живописных путешествий в мире,  на пароме Хуртирутен, длительностью одиннадцать дней вдоль норвежских берегов, мы не устояли. Поэтому оставили автомобиль на платной стоянке и сели на паром. Стартовал паром из Бергена и сюда же вернулся. Рассказать, какие экскурсии мы совершали, когда сходили на берег, а сходили мы более тридцати раз, и описать то, что мы увидели, будучи на пароме –   для этого нужен отдельный рассказ.

Ограничусь описанием нашего путешествия в зеленый город Осло – норвежскую столицу. Современные строения и постройки, дышащие тысячелетней историей Королевства, тихие зеленые парки и гостеприимные шумные пабы, пестрые уличные театры и музеи с богатейшими коллекциями – в город Ибсена, Мунка, Нансена, рок – группы A-ha невозможно не влюбится. А эта  знаменитая набережная Акер Брюгге, на которой  расположен древний как сам мир форт-крепость Акерсхус…

 И напоследок мы, как самые настоящие романтики,  попали в Северную Норвегию. Что там увидели? Маленькие рыбацкие домики вокруг неподвижной глади озер, завораживающее синее море, кажущееся бескрайним,  и причудливые горные вершины. Мы попали сюда летом и что вы думаете – попали в вечный летний день Нурланда. А все потому, что солнце в Норвегии в это время года не заходит за горизонт!

Прибыв в город Буде, мы попали к водовороту Сальстраумен. Вы когда – нибудь видели  воронки на воде, которые завихрятся со скоростью около  40 км/ч, и при этом их глубина 4-5 м? А мы видели! Поистине завораживающая и захватывающая картина!

Опять же нас соблазнили морским путешествием,  и на комфортабельном лайнере Хуртирутен мы проплыли вдоль побережья Норвежского моря, доплыли до Лофотенских островов, где пологие берега сменяют отвесные горы. Где в этой «Норвежской Венеции» целые рыбацкие деревушки состояли из домиков, построенных на сваях у самой воды.

 А запустив ноги в белоснежный, действительно белоснежный, песок местных пляжей, и устремив взгляд в бесконечную синеву моря, можно было так просидеть ни один час…

Такой мы увидели Норвегию – без шумных аниматоров, ленивых пляжей,  шведских столов «олинклюзив». И ни разу не пожалели, что летний отпуск провели здесь. Ведь только в Норвегии можно сполна ощутить великое и настоящее чувство свободы…

Свое название – «солнечный» -  Тбилиси получил, потому как находится возле теплых источников, известных своими лечебными свойствами. Легенда гласит, что эти лечебные свойства оценил и полюбил еще царь Горгасали, вот и решил построить возле них город, ставший впоследствии столицей.

Приехав в этот город, первое, что мы в полной мере ощутили – это тепло. Щедрое кавказское солнце   дарит его всем, не разбирая, местный ли это житель, или любопытный турист. А еще нас поразила с первых минут изумительная панорама гор, ведь горные вершины со всех сторон окружают Тбилиси. 

И стоит только взобраться на одну из них, как перед глазами предстает картина, от которой захватывает дух. На склоны холмов, по обеим сторонам речки Куры, «взбираются» кварталы. Теснятся они и у скальных обрывов, вольготно себя чувствуют и на небольших участках равнин.

Центр города украшает собой гора Мтацминда, являющаяся святой. У подножья горы мы бродили по Старому городу, застроенному двух- и  трехэтажными кирпичными и каменными, с типичной для Тбилиси архитектурой, домами. Что такое архитектура по – тбилисски? Галереи и деревянные балконы, которые нависают над узкими городскими улочками. А еще над балконами протянуты веревки и там сушится белье. Поэтому нужно ходить очень осторожно, чтобы под ним не промокнуть. Дома обвиты плющом, холмистые путаные улицы засажены платанами. Грузия, одним словом.

Старый город бурлит, искрится, он неуемен в своей повседневной жизни. Здесь девушки хвалятся своими домоткаными коврами, а уличные художники выставляют на продажу изумительные полотна. Здесь на каждом шагу можно купить сувенир, в котором заложено тепло Грузии, а можно просто так угоститься местным тягучим, бардовым, густым  и сладким как желе вином. Или белым, более легким.

Круглосуточно оживлена главная улица Тбилиси – знаменитый, как Невский в Петербурге или Рамбла в Барселоне, проспект Руставели. По этому проспекту нужно гулять с толком и расстановкой, чтобы прочувствовать всю прелесть Тбилиси, почувствовать, чем сегодня живет этот город. Что мы там интересного увидели? Правительственную трибуну, которую почему-то называют  «ушами Андропова», многочисленные ларечки, в которых насытились бесподобной водой Лагидзе. Это знаменитая грузинская минералка, ее разливают в стаканчики, а потом добавляют всевозможные сиропы: тархун, сливочный, вишневый, шоколадный. На самом деле все это стоит копейки, но вкус просто божественный.

А еще здесь, как по всей Грузии, много попрошаек. Причем если более взрослые сидят на своих местах, то толпы детей с вечно голодными глазами носятся по улицам, прося «дать на хлеб».

Мы не могли побывать в Тбилиси и не попробовать помыться в колоритных серных банях.  Они находятся на площади Горгасали. Самые знаменитые из них – Орбелиановская или Пестрая, потому как ее портал и башенки покрыты пестрыми изразцами.  Бани находятся немного ниже уровня земли, из которой торчат только своды полукруглой формы.

Бани для тбилисцев – это не просто место, где можно помыться, а и пообщаться, причем практически до рассвета, а раньше свахи в городе устраивали смотрины именно в банях, в специально отведенные для этого дни.

Для туристов помыться в этих банях является одним из способов оздоровиться за несколько часов, проведенных в этой пахнущей сероводородом воде. Мы заказали еще пенный массаж. Все происходит таким образом – ложитесь на специальный стол, потом массажист грузинской наружности обмазывает пеной, шлифует все тело с усердием, не оставляя в покое ни один его участок, с помощью перчатки из овечьей шерсти. Когда после такой шлифовки взглянула на эту перчатку, то увидела на ней комки грязи. Такое ощущение, что по-настоящему я не мылась никогда! Потом по мне потоптались. И я почувствовала себя родившейся на свет заново.

Особое впечатление оставили грузинские застолья. Трапезы здесь, кажется, длятся сутками, на самом деле несколько часов. Вино во время застолья льется рекой, тосты произносятся через каждые пять минут. Обязательно перед каждой трапезой выбирают тамаду, он – то и руководит застольем. Именно тамада первый поднимает бокал. Так как у нас за столом постоянно были женщины в моем лице, то обязательно говорился тост «сикварулз гаумарджюс», что означает «выпьем за любовь». Обязательны тосты про родителей, дружбу, мир, удачу.

Попробовали мы естественно сациви, шашлык, как из баранины, так и из свинины, приправленные тархуном, «гоми»- кукурузную кашу, «купаты» - копченые и жареные колбаски, «бугламу»- баранину, тушеную со специями, «чанахи» - корейку, приготовленную на вертеле, «хаши» - бульон из потрохов, заправленный чесноком. Что касается грузинских застольных традиций, то птицу и мясо здесь едят руками, хлеб больше используя в качестве ложки, которой зачерпывают подливы и соусы. Горы зелени, обязательной на столе, едят вприкуску к различным блюдам.  К концу таких трапез сил на что – либо еще уже не оставалось.

Прокатились мы и до Мцхеты, до которой около 25 км от Тбилиси. Мцхета – бывшая столица Грузии, и до нее от Тбилиси ехать всего минут двадцать, а перед глазами сразу открываются горы, залитые солнцем, чистейший воздух пьянит  с непривычки.

 Зашли мы в самый большой действующий собор под названием Светицховели. Его построил грузинский царь, первый в Грузии,  Вахтанг Горгасали, или Вахтанг «волчья голова». Сначала это было сооружение из камня типа базилики, потом на ее месте был воздвигнут  «Столп Животворящий» - Светицховели. С этим собором связана кровавая легенда, которой с нами не преминули поделиться местные. Говорят, что когда строительство храма было закончено, у зодчего, его возводившего, отсекли руку, потому как он своим умением и мастерством превзошел своего учителя. На заднем фасаде изображена эта рука, которая держит мастерок.

Еще один занимательный момент связан с этим храмом. В его здании есть такие ниши с арками, в которые легко может стать взрослый человек. И если он в них что-то скажет даже шепотом, то его можно услышать на расстоянии до ста метров.

 Поднялись по горе к церкви Джвари. С вершины горы засмотрелись на место, где сливаются в одно целое Арагви, грязно – желтая, и Куры, изумрудно – зеленая, поэтому там, где они сливаются,  вода получается горчичной, и на крохотный Тбилиси.

В истории Тбилиси и Грузии хочется и  можно копаться вечно, вот покидать Тбилиси совсем не хотелось. Но мы обязательно сюда вернемся, чтобы вдоволь погорланить грузинских песен, попить грузинского вина, послушать долгие грузинские тосты, попотеть в грузинских серных ваннах.

Как же надоела эта каждодневная городская суета. Хочется отдохнуть где – нибудь на курорте, но так, чтобы поменьше народу. Решено – отправляемся на остров Гомера. Ведь этот почти идеально круглый и очень живописный остров, названный по имени библейского героя,находится вдалеке от южных курортов Тенерифе, которые перенасыщены туристами.

Чтобы добраться до этого живописного острова, я села на паром, который и переправил меня в Сан Себастьян де ла Гомера. Именно так называется столица кругообразного Гомера.

Следуя приобретенному путеводителю, первое, что я посетила, это Графскую башню. Она знаменита благодаря трогательной любовной истории, которая произошла здесь несколько веков назад. В Графской башне втайне от всех встречался со своей соблазнительной белокурой любовницей - женственной Беатрис де Бобадилья, являющейся на тот момент главой города, первопроходец и первооткрыватель земель Христофор Колумб. А в церкви под названием Иглесия де ла Вирген де Асунсьон он молился перед тем, как отплыть в далекие неизведанные земли. Вскоре результатом этого плавания стало открытие американских земель.

Северные и южные части острова существенно отличаются друг от друга. Если на юге горные вершины постоянно останавливают облака, которые принесли бы долгожданные дожди, и потому юг пустынен и засушлив. То северная часть знаменита своим самым большим лесом, причем на всех Канарских островах.

Этот редкостный лес, в котором произрастают несколько сотен видов растений, многих из которых можно встретить только на этом острове, и благодаря тому, что лес населяют представители вымирающих на сегодня видов птиц, он несколько десятков лет назад был наделен статусом Национального парка. На территории парка проложено много пешеходных дорожек и тропинок, но я арендовала «двухколесного коня» и совершила незабываемую велосипедную прогулку, пытаясь как можно больше увидеть в этом чудесном заповедном парке.

Знаменит север острова и уникальными базальтовыми столбами, похожими на колоссальные трубы громадного органа, которые вертикально вонзаются в прибрежные морские волны. Это поистине чудо природы, увидеть которое можно только со стороны моря, получило название Лос Органос.

Посетить Гомера и не увидеть грандиозную «Долину великих королей» - это было бы неправильно. А значит, я отправилась в Валье Гран Рэй, долину, окруженную горами, на склонах которых искусственно построено несколько своеобразных террас, а в самой долине можно было часами блуждать в крупных рощах с пальмовыми деревьями.

Нагулявшись и налюбовавшись изумительными пейзажами, естесвтенно, захотелось хорошенько перекусить. Для того, чтобы оценить национальную кухню, я выбрала ресторацию Пальмарехо, ведь мало того, что это самый известный ресторанный комплекс на архипелаге, так он еще и расположен на вершине скалы, стоя на которой, можно еще раз увидеть вечнозеленую плодородную долину Валье Гран Рэй.

Что скажу о кухне? Да она просто изумительна! Здешние искусные повара готовят гуарапо только по им известным рецептам. Это такой сироп, изготавливаемый из пальм, используют при приготовлении специфического пальмового меда, и многих местных вкуснейших блюд. Вообще, кухня латиноамериканских стран оказала огромное влияние на гомерскую кухню, и здесь в почете кубинские острые, со множеством специй, блюда.

Что еще поразило на этом чудном острове? Свист! Да-да, именно свист, который здесь называют сильбо. Островное население обладает уникальным способом, используемым для того, чтобы иметь возможность общаться в сильно пересеченной местности, то есть «докричаться до соседей».

Как это выглядит? Два пальца вкладываются особым способом в рот, одной частью руки создается резонатор, а другая служит усилителем. И тогда резкий пронизывающий свист может доноситься из одной долины в другую, и его реально слышно на расстоянии до нескольких километров! Этот специфический свист стал уже своеобразным аттракционом, востребованным зрелищем для туристов. В большинстве ресторанов на заказ демонстрируют, как «разговаривают» два свистуна, находящиеся при этом в противоположных концах.

Прекрасен и живописен Гомера, я отлично отдохнула, и с новыми силами вернулась к работе. Но еще долго во снах видела зеленую долину Валье Гран Рэй…