Италия…

Пересекли границу с Италией. В Италии нет виньеток, как в Австрии или Словакии. Зато оплата идет за использование автобана. Дорога до Венеции в одну сторону стоила нам около 13 евро (в среднем вдвое дороже, чем стоимость виньетки на 7 дней, например в Австрии). Венеция находится в провинции Венето (у нас под такой торговой маркой продают матрасы, которые наверняка никакого отношения к Италии не имеют).

Приехали в Местре под вечер. Местре - это город, который находится у самой Венеции, и в который можно заехать автомобилем (в отличие от Венеции). Там мы начали искать, где можно поселиться. Я выбрала наугад один из отелей в качестве пункта назначения в GPS. Когда доехали до гостиницы, то обнаружили, что свободных мест там нет, зато оказалось, что мы находимся в районе, где рядом находятся несколько крупных супермаркетов. Здесь же находился наш хорошо знакомый Ашан, куда мы зашли, чтобы поужинать и купить воды. В Ашане купили очень невкусное пиццу - кто бы мог подумать, что на родине пиццы придется есть пиццу с грубым и жестким тестом, и несколькими крупными кусками дешевой начинки.

Начитавшись о высоких ценах на ночевку в Венеции, мы решили искать кемпинг. На заправке спросили дорогу, но каким образом мы пропустили поворот на кемпинг. Когда кружили в поиске дороги, случайно я на стене одного дома увидела надпись "Bed and breakfast". Как оказалось - это была большая квартира, переделанная на мини гостиницу с тремя комнатами. Просторная комната, кондиционер, отдельный душ, туалет и даже wifi - спокойно тянуло на хороший 3 звездный отель. Владелица отеля очень хорошо говорила на английском языке, чем мы воспользовались, чтобы получить побольше информации.

Хозяйка гостиницы посоветовала нам поставить машину на бесплатной муниципальной парковке возле железнодорожной станции Quatro D'Altino (территория отеля), а в саму Венецию добраться на электричке, что мы и сделали. От станции до Венеции - около 30 км. Электрички в Италии хорошие. В салоне много места, чисто. Ходят они часто (каждые 1-2 часа). В некоторых местах электричка развивает скорость 100 км в час. Билеты на электричку надо компостировать на станции в специальном устройстве, которое на них просто печатает дату. После того они действительны в течение 6 часов. Никто билеты не проверял.

Гранд-канал - сосредоточение самых красивых зданий города. Почти все дворцы с видом на канал превращены в отели.

Венеция оказалась огромным средневековым городом, когда-то слышала, что ее можно пройти по диаметру за несколько часов. К сожалению, я это поняла неправильно.  Исходя из предположения, что по Венеции можно путешествовать пешком, мы наивно купили путеводитель и начали ходить по маршрутам. Книга содержит 7 маршрутов. К сожалению, проблемы начались уже на первом. Ориентироваться в средневековом городе очень трудно. Здесь надо сказать, что Венеция - единственный город в Европе, где совсем нет машин. Ни одной машины или мотоцикла. Даже больше - по городу запрещено ездить на велосипеде! (Велосипед можно вести только держа руками за руль.)

Улицы узкие, запутанные. Хуже всего то, что дорога может просто упереться в канал, а моста нет - тогда надо возвращаться назад. Многие улочки очень узкие: 2-3 метра, но бывают и совсем узкие - не более 1 метра, тогда одновременно могут разминуться не более 2 человек. Улица может иметь неочевидное продолжение. То есть по карте вроде все просто - прямая линия, а на самом деле найти продолжение не всегда просто. Название улицы указывается, как правило, на ее начала. По ходу нашего путешествия мы постоянно видели людей, которые крутили в руках карты и путеводители, пытаясь определить, где они находятся и куда им вообще идти.

И еще одна проблема - улочек сотни. Передвижение происходило таким образом - каждые 10 минут мы терялись, потом находили табличку с названием улицы. Следующие несколько минут нужно было потратить, чтобы найти наше местонахождение на карте. Часто по табличке было трудно понять, какую именно площадь или улицу она обозначает, тогда приходилось искать следующую табличку. Единственное что немного облегчало ориентирование - это церкви, которые на карте оказывались крестиком, и найти их по названию было значительно легче. Таким образом, мы первые две-три часа потратили на то, чтобы пройти по первому, кратчайшему маршруту. На маршруте было всего 4 выдающихся объекта (видимо, из 50 представляющих первоочередную ценность)!

Далее начали ходить по маршруту 2. Через 1 час блуждания мы поняли, что ходить по маршрутам просто нереально. Тогда мы купили билеты на вапореттиі. Вапоретти - это такой себе речной автобус или трамвай, единственный вид общественного транспорта в островной Венеции. Вапоретти курсируют по нескольким маршрутам по Гранд-каналу. Гранд-канал - широкий канал, который проходит через весь город, является главным транспортным путем города. Позже мы поняли, что лучший способ путешествовать по Венеции - это не ходить пешком, а купить суточный билет на вапоретти и плавать на нем по Гранд-каналу, выходить на основных остановках и осматривать достопримечательности вокруг них.

Обратили внимание на окна - никакого пластика, все из дерева или металла, как и 500 лет назад. И так во всей Венеции. Дома, дворцы, церкви украшены барельефами  

Посетили картинную галерею. Галерея поражает тем, что почти все картины с 1400-1550 лет. И картин там примерно сотня, если не больше, некоторые из них по 10 метров в длину. Некоторые картины выглядели так живо, как фотографии. Мазков не видно - перед вами фотография 3 на 4 метра с 1500 года! На ней может быть изображена средневековая Венеция: люди на переднем фоне изображены с детализацией до мельчайших деталей одежды и черт лица, на заднем плане видно, что на площади кипит жизнь. Мне трудно представить, как они этого достигли? Понятно, что на одну картину шли годы, а на некоторые и по 10 лет. Венецианцы зарабатывали большие деньги на торговле, и поэтому могли щедро вознаграждать своих художников. Думаю современным художникам, которые рисуют абстрактные картины с несколькими крупными мазками,  есть чему поучиться у людей, которые творили 500 лет назад.

После обеда мы еще посетили знаменитую площадь Сан-Марко, которая нас окончательно ошеломила. Площадь Сан-Марко - главная городская площадь Венеции. По периметру площади находится Дворец дожей (правители Венеции), Собор Святого Марка (главный собор Венеции), и еще несколько величественных сооружений. Жаль, что у меня не было широкоугольного объектива, чтобы сфотографировать эту красоту.

От площади Сан-Марко до железнодорожной станции возвращались по Гранд-каналу на вапоретти, и заняло это около часа времени.

В городе живут коренные жители, но на улицах их гораздо меньше чем туристов. По виду дверей похоже, что в многие дома хозяева давно не наведывались. Мне вспомнилась фраза из журнала “Вокруг света”: «Венеция умирает от туристов, но без туристов она умрет еще быстрее». Исторически Венеция процветала с X по XV век, венецианцы фактически контролировали всю торговлю и коммерцию на Средиземном море и прилегающих морях. В XIII веке у них было одновременно 3000 кораблей! После открытия Колумбом Нового света, значение торговли на Средиземном море уменьшилось, уступив торговли с новыми заморскими колониями. С того времени Венеция постепенно теряла свое экономическое значение и влияние. Сейчас Венеция живет за счет туризма.

Туристов на улицах Венеции - огромное количество. Среди них много японцев или китайцев. В городе большое количество ресторанов или магазинов с сувенирами. Продавцы и официанты в Венеции ненавязчивые (в отличие от турок). Сувениры по большому счету оригинальные, но цены зашкаливают, вещица стоит десятки евро, нечто большее, как например, кукла ручной работы, стоит сотни евро. Дешевые сувениры (магниты и подобное барахло) наверное, все китайские.

Канализации в Венеции нет, и никогда не было. В городе начинают устанавливать септики, но во многих домах нечистоты сливаются прямо в каналы. Из собственного опыта могу сказать, что неприятного запаха мы не чувствовали, за исключением нескольких мест в непосредственной близости от каналов.

Вечером сели на электричку и возвратились обратно на нашу станцию, где на стоянке ждала наша машина. Примерно за час добрались до забронированного отеля Oasi в городке Lignano Sabbiadoro. Отель имел маленькую территорию, с очень маленьким бассейном, вокруг которого были припаркованы машины. Но номер у нас был уютный, убирали каждый день. Почти все обитатели гостиницы - из Германии или Австрии. Завтраки входят в стоимость проживания, а обедали мы в пиццерии-ресторане, который находился в нашем отеле. С целью экономии ели 1 раз (кроме завтрака, с которого выносили фрукты и печеньки для перекусов в течение дня). Скромный обед на двоих стоил около 20 евро.

Следующие два дня полностью посвятили отдыху на море. Lignano Sabbiadoro оказалось небольшим и тихим курортным городком. На 3-й день последний раз поплавали на море и отправились обратно домой. По дороге проезжали Будапешт, но на этот раз мы подробно его не осматривали, потому что впечатлений от Венеции и Вены нам было достаточно, чтобы дойти до порога восприятия.

 Вывод - за путешествие не стоит посещать более 3 городов, потому что голова отказывается воспринимать новую информацию.

Рассказ о том, как за один день можно собрать вещи и уехать в авто путешествие по Европе общей протяженностью 3000 км. По дороге посетить Братиславу, Вену, Венецию и Будапешт и отдохнуть на море.

Двухнедельный отпуск начался неожиданно – в понедельник. Так случилось, что на тот момент у нас не было не то что путевки, а вообще даже плана куда поехать. Единственное что у нас было - две польские шенгенские визы.

В понедельник мы посетили несколько турфирм, и спрашивали, есть ли у них срочные путевки, которые начинаются через 3-5 дней. На нас смотрели с легким удивлением, и ничего уже не предложили, кроме Турции. Интересным было еще предложение полететь в Грецию из Варшавы, но оно отпало, потому что мы не успевали вовремя вернуться, чтобы не нарушить визовые сроки.

Поэтому на второй день отпуска я начала разрабатывать маршрут поездки автомобилем. Сначала мы думали проехать на машине до Балтийского моря (север Польши, в районе Гданьска), провести там несколько дней, а потом заехать в Германию и Чехию. Но мы не имели достаточной информации, что ожидать от Балтийского моря.

Поэтому открыли карту и начали искать. Надо сказать, что у меня была одноразовая польская шенгенская виза - то есть я могла только один раз въехать в шенгенскую зону, и обязательно в Польшу. Если поставить это ограничение, то такие привлекательные по ценам страны, как Греция, Черногория и Хорватия автоматически отпадают. Получилось, что ближе всего нам подходит Словения. К сожалению, свободных отелей в Словении не оказалось.

Поэтому следующей страной, которая нам подходила, была Италия. Мы забронировали отель на 3 дня на Адриатическом море 50 км от Венеции.  

Поездка началась, как не странно, с Украины, Львова. Оттуда мы приехали на пункт пересечения границы Шегини. Я всегда вспоминаю, как трудно было пересекать польскую границу в прошлые годы. Приезжаешь на таможню примерно в 2 часа ночи, а на стороне Польши оказываешься уже после обеда, очередь около километра, половина машин проезжает без очереди. На этот раз пересекли границу на удивление быстро - примерно за 1.5 часа. Польские таможенники довольно придирчиво спрашивали о цели поездки, просили показать приглашение - просто визы в паспорте им оказалось мало.

Дорога от Перемышля до Кракова. GPS провел нас по пути в Краков, а далее в Жилины (Словакия). Вспоминая свое авто путешествие до Кракова 3 года назад, могу сказать, что поляки отстают в вопросе строительства дорог в сравнении с той же Словакией. Как и 3 года назад, они продолжают строить/ремонтировать эту дорогу, что приводит к ограниченному движению примерно на расстояние 100 км. Но самый большой недостаток дороги Перемышль-Краков заключается в том, что эта дорога проходит через большое количество населенных пунктов и содержит сотню отрезков с ограничением 50 км в час. Фактически такие ограничения относятся перед каждым пешеходным переходом, которых по дороге очень много.

Итак, Словакия…

Под вечер пересекли границу со Словакией. Вы просто двигаетесь по дороге и попадаете в Словакию без ожиданий в очереди, таможенного контроля. Доехали до автобана. Автобаны в Словакии впечатляют. Две-три полосы в одном направлении, хороший асфальт, дорога ограждена, если проходит по городам или селам - специальное ограждение для шумоподавления. В городах многоуровневые развязки. Страна, большая часть которой находится в горах (Татрах), смогла за 20 лет построить такие дороги. Заночевали в Жилине в гостинице, а машину можно бесплатно поставить в торговом центре Аупарк, который находится примерно в 1 км от центра города.

Аупарк оказался огромным торговым центром, где можно часами посещать разнообразные магазины. Вокруг Аупарку раскинулись новые офисные центры, в которых размещены такие фирмы как Siemens, T-mobile, и подобные.

Братислава лежит на берегах Дуная, старинная часть на одном берегу, новый город на другом берегу. Сначала ходили по Граду (знаменитый Братиславский замок, который является визитной карточкой города), затем походили по улочкам Старого города. В Старом городе много ресторанов, многие из них имеют площадки под открытым небом. На улицах гуляло много туристов, и местных жителей. В общем, Братислава уютный и красивый город, но если сравнивать его с Веной и Венецией, то много смотреть там не на что.

Австрия…

От Братиславы до Вены расстояние всего 70 км. Австрия встретила нас большим количеством ветряков. Целые поля заставлены ветряными мельницами. На границе - никакого контроля, только ограничение скорости 50 км/ч.

Машину мы поставили на одной из конечных станций метро. Наша стоянка называлась U3 Erdberg. Я так понимаю, что буква U в названии означает, что она находится возле метро (метро в Австрии называется U-Bahn). Очень удобно продуманно - вместо того чтобы загазовывать город и создавать пробки, человек оставляет свою машину на последних станциях метро, а потом целый день ездит на метро куда ему нужно.

В метро удивила нас отсутствие турникетов. Люди просто заходят и выходят, проверок мы тоже не видели. Похоже, что все строится на доверии и порядка. Мы купили дневные билеты в автомате, закомпостировали, и целый день не вытаскивали их из кармана. В вагонах свободно - почти всегда была возможность найти сидячее место. Также поразило наличие специального места для велосипедистов или людей с тележками - они входили в специально помеченные двери, в таких местах вагона нет сидений и можно удобно держать велосипед или тележку. Одним словом - все для удобства людей.

Вена - величественный имперский город. Памятники, здания - все соответствует центру империи. Наверняка жители Вены представляли себя потомками Римской империи.

Далее посетили Хофбург - дворец, основная резиденция династии Габсбургов и императорского двора, место, с которого руководили огромной Австро-Венгерской империей.

Во дворце мы посетили экскурсию про Сиси - Елизавету Австрийскую, жену Франца Иосифа. На входе нам выдали небольшое устройство - аудиогид, который можно приложить к уху и прослушать содержание экскурсии на выбранном языке. Во время экскурсии можно было осмотреть оригинальный вид комнат императора и императрицы, залы для совещаний, приемных, даже ванной комнаты, что соответствует времени расцвета австро-венгерской империи.

Будучи по складу характера человеком непубличным, ей приходилось участвовать во многих официальных церемониях, представляя жену императора. Такие обязанности давались ей очень тяжело и приводили к нервным срывам. Цесарь, похоже, жену любил, но не уделял ей достаточно внимания, ему приходилось очень много работать - управлять империей.

Непростые отношения были в семье - единственный сын (наследник цесаря) наложил на себя руки. Еще очень много времени Сиси тратила на сохранение собственной красоты. Кроме большого количества масок на лицо, разнообразных процедур, она занималась физическими упражнениями (19 век), что на то время было новаторством. В экспозиции было даже нечто похожее на шведскую стенку. Еще у Сиси были длинные и красивые волосы, на укладку которых слуги тратили 2 часа в день, а на мойку - целый день. Экспозиция подробно рассказывает о трагической судьбе Сиси, причем слушать было очень интересно, я не могла пропустить ни одного пункта экскурсии.

Отделка внутри дворца изысканная и богатая - картины, мебель, люстры, предметы быта, скульптуры, посуда. Здесь для сравнения могу вспомнить нашу прошлогоднюю поездку в Стамбул. Там мы тоже посетили дворец Топкапи - резиденцию султанов османской империи. Большая разница. В Стамбуле вообще отсутствуют картины, скульптуры, отделка залов простая, а украшения - это просто огромные драгоценные камни и килограммы золота. Османская империя все свои ресурсы направляла на армию, не занимаясь наукой, искусством, музыкой, культурой.

Также под вечер посетили летний дворец - Шенбрунн, куда удобно доехали на метро. Шенбрунн был летней загородной резиденцией императорской семьи Габсбургов. Кроме собственно здания дворца в состав Шонбруна входит большой парк, размером в несколько километров, украшенный многочисленными скульптурами мифологических персонажей. На холме возле дворца возвышается триумфальная арка Глориетта. У подножия холма находится фонтан Нептуна.

В сам дворец мы не успевали пройти, потому что был уже вечер, зато мы погуляли по территории вплоть до самого закрытия. Меня удивило, что по парку вдоль и поперек бегали десятки, если не сотни сторонников здорового образа жизни. Мне аж самой захотелось побегать вместе с ними, но в ногах уже чувствовалась усталость от целого дня путешествия.

Далее дорога проходила через Альпы. Мы ехали в выходной день - то ли в субботу или воскресенье. Через Альпы двигалась большое количество кемпинговых машин и машин с прикрепленными велосипедами. Также совсем не было грузовых машин - австрийские водители фур в выходные не ездят. Дорога через Альпы живописная. Сами Альпы вдоль дороги покрыты лесом, на склонах гор виднелись виллы или просто дома, которые гармонично вписывались в зеленый горный рельеф. Иногда попадались горные деревни и небольшие городки. Дорога проходила через большое количество туннелей. Каждые 20 км есть специальные места, где можно остановить машину и отдохнуть.

Сванетия вдохновляет, заряжает энергией и дает возможность познать аутентичную культуру, которая не менялась несколько веков.                   

Сванетия - самое колоритное место Грузии. Мы еще в Тбилиси заметили: даже у грузин вспыхивает искра в глазах от упоминания об этой земле. До недавнего времени здесь было довольно опасно. Сейчас местные уверяют (а мы подтверждаем), что регион очень спокоен: Михаилу Саакашвили таки удалось навести в нем порядок и начать развитие туристической инфраструктуры.

Страна Тысячи Башен

«Это вам не Советский Союз. У нас еще с тех пор чая в поездах нет», - так ответил проводник на просьбу о горячий напиток по маршруту Тбилиси - Зугдиди. Билеты приобрели онлайн еще дома и с распечаткой зашли в вагон. Проезд дешевле, чем в России: 8 ч в купе обошлись в 12 лари. Из Зугдиди в Местиу, «столицу» Верхней Сванетии, 136 км сплошного серпантина горной дороге, или 3,5-4 ч маршруткой. Только недавно здесь проложили новый путь - ранее этот отрезок преодолевали за 10 час. Масштабы сделанного впечатляют.

Местия - центр горного туризма и альпинизма, отсюда начинают восхождение на вершины Ушба, Джангитау, Шхара и др. Живет здесь около 2600 человек. Для туристов действует информационный центр. Сейчас это небольшой поселок городского типа - сплошная постройка новых отелей, магазинов и туристических достопримечательностей. Уже видны результаты работы немецкого архитектурного бюро Юргена Майера: здания мэрии, полиции, юстиции и сооруженный в 2010 году аэропорт имени царицы Тамары контрастируют с местными древностями футуристичностью своих форм. Ежедневно из Тбилиси сюда курсирует 17-местный двухмоторный самолет: он плохо приспособлен к непогоде, поэтому рейсы часто отменяют. Стоимость билетов не слишком «бюджетная»: 150 лари в обе стороны.

Сванетию называют Страной Тысячи Башен: средневековые церкви и укрепления принадлежат к культурного наследия ЮНЕСКО. Здешние башни-крепости - символ могущества рода и самая приманка для взыскательных туристов. Возводили их еще в XII-XIII веках высотой 15-20 м из речного камня рядом с домами. Не раз они выдерживали горные лавины. Многие семьи до сих пор живут в своих старых домах на два-три этажа: на первом держат скот. Местные жители занимаются преимущественно сельским хозяйством: продают мясо, сыр, кукуруза и т.д. Этот конгломерат людей, животных, башен, ограниченность пространства, отсутствие канализации и асфальта автоматически переносят тебя на несколько веков назад.

«В этих башнях внутри ничего нет, только перекрытия. В случае опасности все в них прятались, и... стреляли оттуда, если было нужно. Здесь красиво, но жить трудно. Все понемногу рушится», - рассказывает женщина в Жабеши, которая вышла замуж за свана.

Ячейка туристического паломничества - второе по высоте над уровнем моря (2200 м) поселение Европы, община Ушгули. Грузины часто приезжают сюда на выходные. В Ушгули более 40 башен-домов (раньше было, по меньшей мере, 200, но в годы сталинской коллективизации большинство из них разрушили, чтобы освободить место под сельскохозяйственные угодья). Здесь действует этнографический музей, есть два магазина, можно подняться до ледника Шхара. Едут сюда на маршрутках с Местии - по грунтовой дороге (40 км) или через горный перевал.

Дешевая горная экзотика

В день Св. Георгия вся община Адиши, а также родственники и гости (около 60 человек) собираются возле маленькой полуразрушенной церкви XIV века за поселком. Несколько мужчин тянут на веревке баранов. Другие несут длинные жерди и кладут их возле часовни - это означает, что их семьи хотят сына. В церкви читают молитвы: женщинам туда вход запрещен. Рядом в котлах варится баранина. После обеда все садятся за общий стол и приглашают нас присоединиться. Но впереди еще брод через реку Адищали - самая серьезная преграда на протяжении всего путешествия. Лучше всего переходить ее рано утром, когда уровень воды падает: ледник меньше тает ночью.

Все реки здесь молочно-белого цвета, ведь берут начало изо льда. Струи в них невероятно холодные, мигом сводит руки. Ради эксперимента попытались отстоять ледниковую воду: прозрачной она так и не стала. Местные всегда подскажут, где ближайший источник нарзана - газированной минералки. Ориентиром является оранжевый или темно-красный цвет камней, признак высокой минерализации. Вода очень вкусная: так наша поездка превратилась на визит в «санаторий».

Кавказские горы - не Карпаты. Тем, кто привык к утоптанным тропинок и почти «автобанам» Черногории, нужно будет полагаться на собственную интуицию и способность ориентироваться на местности: GPS и карты не всегда помогут. Туристы бывают редко: в основном немцы, чехи и израильтяне. Говорят: «Здесь экзотика и очень дешево». Приезжают сюда на две недели или месяц. Двух чехов встретили трижды - шли тем же маршрутом. В последний раз видели их, когда они потерялись, так и не дойдя до перевала Горваши. У них была обычная общая карта из информационного центра: на такой не обозначают троп.

Человеческие взаимоотношения

Впрочем, природа и древние памятники - не основные прелести этого края. Любого туриста больше всего поражают грузинские открытость и гостеприимство. Еще первого дня возле нас остановился джип: «Зачем идти, как можно проехаться?» Так первые 14 км пути к Жабеши нас «насильно» подвезли. А там ребята встретили радостными возгласами: Hello! Welcome to Svaneti!

В Ушгули хотели купить молока и мацони (напиток для кефира). Женщина попросила три лари  за пол-литра. Сказали, что дорого. Разговорились. Дала нам 2 л молока просто так, когда узнала, что идем пешком с Местии.

В последний день пограничники (!) подвезли нас 23 км по бездорожью к Лентехи, столице Нижней Сванетии. Если бы не они, вряд ли мы добрались бы за сутки до Батуми. Попуток почти не было - несколько за час, да и то заполнены. В тот же день в Цагери пытались узнать, где автовокзал и когда отъезжает автобус. О гостеприимстве грузин и их любви к россиянам мы знали, но такой поворот событий нас приятно удивил: «Через 30 мин едет лентехский автобус. Я уже переговорил с водителем, и он знает, что должен вас взять». От Цагери в Кутаиси 120 км: оказалось, что полпути тоже грунтовкой. Мужчина за рулем подбирал по дороге всех желающих и часто останавливался, чтобы пообщаться со знакомыми. Думали, не доедем: на путешествие понадобилось четыре с половиной часа.

 

Это лишь несколько случаев из многих, которые заставили переосмыслить человеческие взаимоотношения в пределах «дал-отдал» или «купил-продал». Отныне русских презентов будем брать с собой значительно больше.

Сванетия интересна не только для продвинутого альпиниста, но и для туристов, которые любят комфортный отдых (гостевые дома есть в каждом поселении), выбирая пешеходную или конную прогулку.